He construido una nueva panorámica realizada en el palmital que os comentaba en el apunte anterior del vuelo. La imagen está publicada en la galería de Panorámicas y debería estar accesible (no lo he comprobado) desde GoogleEarth (navegando hasta la rambla de la Bocaoria)

	Palmital miniplanet

Pulsando aquí se reemplaza la imagen por la panorámica

Si alguien todavía no sabe como construir una panorámica es porque es un vago, no tiene más excusas, porque más fácil no puede ser: Como construir una fotografía panorámica a 360 grados.

Probablemente casi todos sepan ya en que consiste la fotografía HDR. Básicamente es la obtención de una imagen que acumula gran cantidad de información sobre la exposición de la escena a partir de la suma de varias imágenes con diferentes grados de exposición ( un ejemplo sobre el pueblo de Galera y como hacerlas en GNU/Linux). A continuación a esa imagen HDR resultante se le pueden aplicar varios algoritmos para obtener esas imágenes tan espectaculares que todos hemos visto alguna vez. Espectaculares y artificiales, ya que dependiendo del algoritmo utilizado y de los parámetros elegidos el resultado puede ser un imagen mostrando detalles en las zonas altas y bajas ó una verbena de colores que en algún momento llegó a ser una foto.

	Después de la tormenta (PseudoHDR)

Pero hay forma mucho más rápida y sencilla de obtener un resultado similar al HDR (un PsedoHDR) de forma mucho más sencilla y rápida, y en algunos casos (especialmente en fotografía naturalista) mucho más convincente ya que el resultado respeta más el realismo de la escena.
Un PSEUDOHdr trata de producir una imagen que muestre la mayor cantidad de información en las zonas oscuras y claras sin desvirtuar excesivamente la escena original.
Dependiendo de la complejidad de dicha escena se pueden llegar a utilizar muchas imagenes (10-20), aunque lo clásico suele ser utilizar 3 exposiciones: una expuesta de forma según-camara, otra subexpuesta 2 puntos y otra sobreexpuesta 2 puntos. Para simplificar lo haremos con 2 imágenes, vereis que una vez visto el primer paso los demás son bastante evidentes… Sigue leyendo…

La semana pasada me robaron el depósito de agua con el que mantengo el bebedero en la sierra donde tengo instalado un hide. Era un daño esperado, calculado y asumible. Más que por las pérdidas materiales (una garrafa de plástico cogida de la basura, 4 mts de linea de goteo reciclada y un bebedero para gallinas de 1 euro) me molesta por me obliga a desarmar el hide y buscar otro sitio: si alguien ha descubierto el sitio (cazador de perdiz casi con seguridad) no estoy dispuesto a arriesgarme a que el hide que instalé para fotografiar y el bebedero que atrae a las aves puede llegar a ser usado para otras actividades más “tóxicas”.

Hide en un espartal

Asi que en cuanto descubrí la visita del indeseable desarmé el hide y el charco de agua. Lo siento por los pajarillos que acudían a beber. Ahora que estoy en proceso de busqueda de una nueva ubicación donde reconstruir el bebedero+hide. Os comento qué busco y como voy a hacer. Sigue leyendo…

Al incluir el sol (u otra fuente de luz pontente) dentro de una fotografia es casi innevitable que aparezcan flares, destellos, velos y demás aberraciones/artefactos que restan nitidez y contraste a la imagen e incluso, en casos extremos, pueden llegan a tapar la cara de una persona e innutilizar la imagen.
En algunos situaciones estas imperfeciones son tolerables ó innevitables. En otras puede que incluso tengan su punto artístico y colaboren con el fotografo y en otro buen puñado de ocasiones deseariamos hacerlas desaparecer.
Si este es el caso, apunta un sencillo truco que requiere de muy poco trabajo de postproducción en casa para eliminar casi el 100% de estos destellos y mejorar notablemente el contraste de esas imágenes tomadas contra el sol.

Los destellos y la pérdida de contraste que provoca la posición de una fuente de luz tan potente (sol) en la imagen. Ahora manten aqui el ratón un instante sobre esta frase para ver como eliminarlos. Observa como desaparecen los destellos y aumenta el contraste de alrededor. Sigue leyendo…

Desgraciadamente es dificil mantener cámara y objetivo impecables en lo referente a motas que manchan las fotografías. Algunas de estas motas son casi invisibles, es decir: solamente las ves una vez publicada la fotografía, no cuando las repasas antes de publicar.
Ahora un sencillo truco para evitar pasar por alto algunas pequeñas manchas durante el proceso de publicación de la fotografía. Solo necesitas alguna de las últimas versiones de Gimp (en mi caso estoy usando la beta 2.6.9)

Paso a paso:

• Abre la fotografía a limpiar en el GIMP
• Duplica la capa de fondo
• A la capa superior recien creada aplica: Colores->Auto->Ecualizar

Ahora las motas son claramente visibles. Una vez que las tienes localizadas puedas quitarlas como más comodo te parezca aunque yo prefiero trabajar con la herramienta SANEAR sobre la capa de abajo sin ocultar la capa superior, es decir: sin ver lo que estoy haciendo. Claro, esto solo puedes hacerlo en algunas fotos, en otras estás casi obligado ha ir ocultando y desocultando la capa superior para ir saneado la inferior.
Por si todavía tienes dudas, en el siguiente vídeo puedes ver el proceso sobre una fotografía. Sigue leyendo…

El efecto Droste, llamado por algunos efecto Escher (por los dibujos de M.C. Escher) es probablemente el más popular de los efectos que proporciona el plugin Mathmap para Gimp.

girasol-redundante

Mathmap es un plugin que permite aplicar algoritmos y funciones matemáticas a una fotografía, editarlos y manipularlos. De este modo se consiguen efectos ya conocidos como “desenfoques” ó “detección de bordes“, o este mismo de Droste que dispone de bastantes seguidores en FlickrPara generar una imagen Droste abre una imagen en el GIMP, separa en una capa con alfa el objeto al que deseas aplicar el efecto y aplicar el filtro ubicado en Filtros->Generico->Mathmap->Map->Droste. Una vez en la ventana de gestión del plugin activa la casilla ” External transparency” y altera a tu conveniencia los parámetros.

Existen dos versiones de Maphmap, la versión 1.2.4 para Gimp 2.2 y 2.4, y la versión 1.3.4 para Gimp 2.6.
Para openSuse 10.3 podeis descargar ambas versiones en formato RPM desde aqui.

Una panorámica es aquella fotografía realizada a partir de la unión (cosido) de una seríe de fotos que comprenden todo el campo visible desde la posición del fotografo, es decir, que cubren un ángulo de visión de 360º en el eje horizontal y 180º en el vertical.
La manera ideal para realizar una fotografía panorámica consistiría en utilizar una cámara con objetivo gran angular montada sobre un trípode con cabezal nodal, pero con un poco de cuidado esto puede ser reemplazado por una cámara compacta común y corriente y un fotógrafo con un poco de maña/conocimientos. Solo necesitas una cámara digital y el programa Hugin (programa opensource disponible para Windows, Linux y Mac).
A continuación comento todos los pasos para la realización de estas fotografías sin necesidad de grandes equipos técnicos y conocimientos básicos.

Como hacer las fotografías

• Elige el lugar desde donde vás a realizar la foto procurando que no tener ningun elemento especialmente cerca de cámara. Cuanto más cerca de cámara aparezca un objeto mayores serán los errores de paralelaje y peor su ensamblaje posterior. Para empezar, una distancia mínima de 3-4 metros puede ser correcto.
panotutorial
• Todas las fotos que vayas a realizar deberian estár hechas con la misma exposición (velocidad/diafragma). Situa los controles de cámara en modo manual y haz las pruebas pertinentes para obtener la exposición fotográfica más apropiada para captar el máximo detalle posible en las zonas de sombra y en las de luz.
• En fotografías de exterior, con grandes contrastes entre luz/sombra, una técnica válida consiste en medir en zonas muy iluminadas (no mirando al sol) y sobreexponer 3 puntos. O medir en la zona de sombras (intermedias, no una cartulina negra) y subexponer 2 puntos. (Ejem: medir la exposición correcta de un suelo de gravilla blanca al sol nos indica velocidad 1/250 y f:8. Podeis hacer la serie de fotos con 1/30 y f:8)

Sigue leyendo…

Carga retrasada de blip

Si no se usa un buen trípode, lo mas normal en el momento de grabar un vídeo (especialmente si se hace uso del zoom a su máxima extensión) es obtener una secuencia con una gran “trepidación” que en algunos casos puede llegar a ser bastante molesta. Lo ideal es usar siempre trípode, y si por el motivo que sea esto no es posible hacer uso del plugins de “Motion” (movimiento) de Cinelerra para estabilizar algo la imagen grabada.

El uso de este plugins es algo complicado de resumir, pero básicamente su finalidad consiste en vigilar los pixels de un area de vídeo y obtener a partir de su analisis el track ó ruta de desplazamiento de estos pixels en el fotograma. Esto es especialmente interesante para lograr dos efectos: hacer que una capa/imagén se desplace siguiendo el movimiento grabado en otra capa ó, como en este caso, para mover la capa y lograr una estabilización de la imagen grabada.

Sigue leyendo…